J-3 before flying back to India to “slow make” (as a reference to our previous post) our first collection of embroidered by hand fine scarves with our carefully chosen partners there.

Flying to Chennai on Sunday with all drawings, data sheets, beads samples, and even some fabrics while the rest of the collection fabrics have reached India last week to be eco-friendly dyed with our unique semi-industrial eco-dyes partner in Ahmedabad, North India. As soon as the labdips are received in Pondicherry for final color approval, production of the required metrage will start.

The cashmere and wool fabrics from our suppliers in North India are also expected to reach Pondicherry before being completely set to start the embroidery design development with the artisans. Making tests, trying different embroidery styles and techniques to reach the perfect match between concept, fabric, embroidery, beauty, dream, magic…

Thank you for your support more than ever during this unique and exciting moment…

C’est un sujet délicat qui revient souvent: l’écologie serait un truc de bobos, et seuls les plus riches pourraient se payer le luxe d’une consommation responsable. Mais interrogeons l’épineuse question du luxe, justement: ce secteur de l’économie ne connait pas la crise et son image est souvent associée à celle des paillettes, du strass et de l’argent qui coule à flot, entre mélange d’excès en tout genre et de futilité assumée.

Ceci étant, le vrai luxe n’est-il pas plus durable qu’on ne le pense ? D’ailleurs, quels sont les vrais luxes aujourd’hui ?

Un luxe sans classe

Tiré par la hausse de la consommation des riches chinois ou brésiliens, le secteur du luxe connaît une croissance impudique: ses ventes ne cessent de croître, et le fossé continue de se creuser entre les plus riches et les plus pauvres.

Le journaliste Hervé Kempf a d’ailleurs fait de cette question le sujet d’un livre (Comment les riches détruisent la planète, 2007) dans lequel il accuse l’oligarchie de diffuser dans toute la société son idéologie su gaspillage. Pour lui, la consommation des plus riches a un pouvoir d’attraction culturelle sur l’ensemble de la société, et particulièrement sur les classes moyennes. “Les gens aspirent à s’élever dans l’échelle sociale, ce qui passe par une imitation de la consommation de la classe supérieure“, explique-t-il en revenant en détail sur les théories du mimétisme social du sociologue Thorstein Veblen.

Dans un autre ouvrage (Pour sauver la planète, sortez du capitalisme, 2009), il explique à quel point “c’est la force et la vitesse avec lesquelles nous saurons retrouver l’exigence de la solidarité“ qui permettra de faire pencher la balance: s’il fustige les écogestes et la “bien-pensance écologique”, c’est surtout les excès du capitalisme que nous devons limiter.

Il y a luxe… et blinbling !

S’il est difficile de ne pas être unanime sur un tel constat, je me suis toujours interrogée sur la façon dont on stigmatise certains comportements - dans un sens comme dans l’autre. D’ailleurs, la spécialiste du luxe responsable Cécile Lochard n’hésite pas à rappeler que “la crise a aussi bousculé les comportements des ‘personnes à forte surface financière’: l’inquiétude ambiante les a gagné et cela leur a permis de reconsidérer la façon de consommer : sans interroger la valeur fonctionnelle de ce qu’ils achètent, ils veulent tout de même savoir ce qui se cache derrière les différences de prix”. On ne les plaint pas (!) mais la crise les incite à questionner un peu plus leurs comportements.Pour cause, certaines marques ont un temps adopté une stratégie centrée sur le triomphe de leur griffe au détriment du savoir-faire: “le goût du luxe, plus que le luxe lui-même et beaucoup plus que le goût tout court, est devenu le nouveau ressort de l’hyper-consommation“, écrit Benoît Duguay dans Consommation et Luxe (2008, Ed. Liber Quebec). De quoi donner à certains l’envie de revenir vers les vraies valeurs du luxe.

Et ce d’autant plus que que le pouvoir d’attraction et de fascination du luxe est inversement proportionnel au micro-marché que représente le secteur. “Le marché mondial du luxe pèse près de 160 milliards d’euros, ce qui est à la fois peu et beaucoup. Beaucoup, car ces 160 milliards représentent un poids économique et des emplois conséquents à l’échelle mondiale (deux cent mille emplois directs pour l’Europe). Peu, si on le compare au marché mondial de la téléphonie mobile (700 milliards d’euros2), ou même au chiffre d’affaires de la seule multinationale américaine Walmart (314 milliards d’euros). Le marché mondial du luxe est finalement légèrement supérieur à celui du chiffre d’affaires de Toyota (155 milliards d’euros)“, rappelle l’experte dans l’ouvrage qu’elle a co-écrit, Luxe et Développement durable : la nouvelle alliance paru aux Editions Eyrolles en septembre 2011.

Il est donc important de distinguer le faux luxe, jetable, du luxe responsable, simple, élégant et proche finalement du mouvement “Slow Made“ qui a récemment été lancé en France. Pour Cécile Lochard, “le luxe durable est un retour aux fondamentaux: il est censé durer avec cette idée de leg intergénérationnel, il valorise les métiers rares et les savoir-faire artisanaux qui ne survivent que par les marques de luxe, il met en avant un territoire et une histoire également“.

Être soi

Le vrai luxe est donc celui qui prend son temps, qui s’oppose à l’obsolescence, qui est long à construire aussi bien dans le choix des matières (des matières nobles comme la soie et le cachemire respectent le temps de la nature) que dans la façon et le travail fait main. “Il possède une valeur physique tout autant que symbolique et la clientèle se fait lentement, si la qualité est au rendez-vous”, continue la spécialiste.

Pour l’essayiste Gilles Lipovetsky cité dans l’ouvrage de Cécile Lochard, “le désir de luxe s’est démocratisé, des marques de luxe ont changé leur philosophie. Elles ne visent plus un public rare. Mais la rareté en chacun de nous. Elles ne visent plus une élite. Mais l’aspiration à l’élitisme que nous portons en nous. Elles ont compris que le consommateur moyen a de plus en plus d’aspirations esthétiques, qu’il veut rêver, à défaut de réaliser ses rêves”. Le philosophe Thierry Paquot estime pour sa part que “le luxe, c’est la possibilité de sortir des convenances, de prendre du temps pour soi, de dépasser les normes sociales. Un “plaisir égotique”“. Il s’agirait donc d’un nouvel art de vivre consistant à “être soi”…

En attendant, “le secteur a un pouvoir d’éducation et d’exemplarité hors pair, mais si l’exemplarité de la démarche est présente dans la chaîne de production et dans la confection, elle n’apparaît presque jamais dans la diffusion des messages” regrette Cécile Lochard, également déléguée générale de Humus, Fonds pour la biodiversité. Pourquoi ? Pour cultiver la part de rêve et de mythe qui entoure les marques. Louis Vuitton et le voyage, Cartier et le léopard…

Gageons qu’à l’image de Stella McCartney ou d’Issey Miyake avec son Reality Lab les marques du luxe arriveront un jour à cultiver leur image tout en jouant plus largement leur rôle vis-à-vis du reste de la société… On peut toujours rêver, non ?

Anne-Sophie Novel / @SoAnn sur twitter

Dans le cadre de sa campagne Detox lancée en 2011, Greenpeace International a réalisé une nouvelle enquête sur les substances toxiques qu’utilisent les grandes marques de la fast fashion pour fabriquer leurs vêtements. Cette fois-ci, l’étude porte sur un plus grand nombre de marques (20 au total), sur un éventail plus large de produits chimiques, et sur des articles une fois lavés en machine.

Pour réaliser cette nouvelle étude, les équipes de Greenpeace ont acheté 141 articles dans 29 pays. Des éthoxylates de nonylphénol (NPE) ont été détectés dans 89 articles (soit près des deux tiers des échantillons analysés), des concentrations élevées de phtalates toxiques ont été détectées dans 4 articles, et des amines cancérogènes résultant de l’utilisation de certains colorants azoïques dans 2 articles.

Cette troisième étape de la campagne Detox de Greenpeace en évaluant la concentration résiduaire de NPE dans les tissus une fois ceux-ci lavés en machine montrent ainsi que la pollution liée au secteur du textile s’étend bien au delà des pays de fabrication.
Le lavage des vêtements, puis leur mise en décharge, provoque le rejet de NPE dans l’environnement, où ils se dégradent en nonylphénol (NP), une substance toxique même à très faible dose, qui s’accumule dans les sédiments, atteint la nappe phréatique et se retrouve dans la chaîne alimentaire par bioaccumulation.

Ainsi, à notre insu, dans tous les pays du monde où elles vendent leurs produits, les grandes marques du textile font de leurs clients des complices involontaires de la pollution des eaux et génèrent un cycle mondial de contamination toxique. C’est inacceptable!

Il y a des alternatives. Venus du monde entier, des centaines de milliers de personnes se mobilisent et appellent les marques à faire une mode sans pollution. Zara, premier vendeur mondial de vêtements, a pris hier l’engagement d’exclure l’ensemble des substances chimiques dangereuses de sa chaîne de production. Cette victoire arrive après 8 jours de pression publique, grâce aux signatures de 300 000 personnes. Nous pouvons agir. Ensemble.

Rejoignez les fashion-addicts, les militants, les créateurs, les citoyens qui demandent une mode sans pollution !

Résultats des tests pour les articles achetés en France:
Sur 5 articles achetés en France, 4 contenaient des NPE (avec des niveaux de concentration compris entre 6,3 ppm et 110 ppm).
L’un de ces articles (un T-shirt pour enfant de la marque Gap) comportait une impression plastisol ; sa concentration en phtalates a donc été analysée. Parmi les phtalates détectés dans cet article, le di-iso-butyle (DIBP) et le di-n-butyle (DnBP) sont classés parmi les « substances extrêmement préoccupantes » dans le cadre de la réglementation européenne REACH8 en tant que perturbateurs endocriniens, c’est à dire capables d’imiter ou de modifier l’action d’une hormone et de perturber le fonctionnement
normal d’un organisme.

Pour plus d’infos sur les chiffres marque par marque, sur les réactions des marques, sur les produits chimiques trouvés…

http://www.greenpeace.org/france/fr/campagnes/Toxique/Toxic-Threads

avec un lien sur le résumé du rapport en français

Founded by the Van den Broek brothers and a friend, their vision_behind offering an attractive space to work in_is really to create a community and to re-introduce links with each other activity. “If you can’t choose your family, you can choose your colleagues” says Antoine, one of the founders.

We love the tag line of the space “Free together”, which could also be read as a big RESPECT tag which is completely in line with our philosophy. Strangely or maybe not, many of the people you can meet here are working in the social and sustainability economy (“économie sociale et solidaire” in french), maybe because “le coworking, c’est d’abord de l’humain” * says Antoine.

Funny enough to translate this quote in English, one is forced to ask what this exactly means… here is a try: “the co-working model is above all about humans relationships”. Feel free to give your own translation in the comment box below!

Photos by Ophelia Noor and Excerpts from Owni.fr

Mylène was first trained as a product designer, and she just finished an extensive course at the famous embroidery school Lesage in Paris. Laurie has also an unusual dual training, first trained as a graphic designer, she is now following a distance education course to become a textile designer.

The team working at la Ruche

La Ruche is a collective working and creative space to start a business differently in Paris. Open to any entrepreneur responding to a social and environmental challenges in an innovative way, here we work next to each other and together in quite an unusual space with lots of plants and natural materials…

Every Friday from 12h30 to 14h, we all share lunch together around a BUZZ, one after the other, ringing the bell to get attention, any resident and visitors can share what we do, news, problems, successes, special requests or any other buzz…

If you are around Canal St Martin, come and say hi, we are located at 84, quai de Jemmapes, near République or Gare de l’Est.

See you there soon…
More info at http://www.la-ruche.net

The kitchen:

The space “Les Arbres”:

Leave a comment below:

When the Afingo Fashion Forum asked Jill Fehrenbacher, Ecouterre editor-in-chief, to curate a panel on sustainability and philanthropy in fashion in April, she jumped at the chance.

The panelists included fashion consultant Julie Gilhart (formerly of Barneys New York), eco-model/entrepreneur Summer Rayne Oakes, Starre Vartan of Eco-Chick Magazine, jewelry designer Lisa Salzer of Lulu Frost, Melissa Kushner of Goods for Good and Jeffrey Costello and Robert Tagliapietra of Costello Tagliapietra.

Watch the video below to hear what some of the hottest names in fashion have to say about the future of green, and whether we should ditch the “eco” prefix.

Sustainable Fashion Panel Discussion in NY

Some special quotes:

Julie Gilhart: “It’s not about sustainable fashion, it’s just the future of fashion. I think that to move away from terms, like ‘eco’ or ‘green,’ in the consumer part is probably a good idea. [The industry] is going to have to up its ante and not take from the world but give it back.”

Lisa Salzer (Lulu Frost): “['Eco'] is something that people like to buzz about. It is that word that people love to throw around, but in my opinion it is the future.”

Summer Rayne Oakes:“The next step is to build an infrastructure for designers to be able to ‘plug and play’ and going beyond what we see as the traditional modes of sustainable fashion, like materials, into dyestuffs and the whole life-cycle approach.”

Starre Vartan: “My dream for how clothing could be labeled is more along the lines of LEED, which has Gold, Silver, and Platinum [ratings]. Moving forward, we’ll definitely have some kind of standard, either a label or an organization that is going to oversee this third-party certification of organic clothing that will also entail looking at where it has come from and where it is going…more companies will jump on the bandwagon as soon as there is some kind of certification.”

Robert Tagliapietra (Costello Tagliapietra): “The problem is there are so many ways that you can do things that it kind of becomes overwhelming. The reality is that you’re never going to do everything perfectly. People lose sight of the fact that ‘if I [just] change this,’ this makes a huge impact.”

What do you think?
Comment below and have your own quote added to the discussion:

My proposal was to build a team of creative people to design and produce outstanding visuals for my fashion brand, strongly believing that the best results are coming from different disciplines and creative minds collaborating together, towards a defined goal.

All the steps in between have followed an organic, not defined path, leaving as much freedom as possible to each talent involved.

C4CC is much more than a bright and friendly co-working space. It is a space where real collaboration takes place, where different and innovative ways of working together are priviliged and experimented.

I was looking for a dynamic space to work from and I have found a place echoing the way I have always wanted to work, allowing to experiment it.

The results have been a real success, both from a business and human point of view.

I am hoping to keep the different strenghts learned alive wherever I go, and this is one of the greatest present that C4CC and all the people involved with the center has offered me.

Thanks to all of you!

Here is a few images of the process:

With Dhruv, Gloria, Callum and C4CC residents in March 2011

With Jess and Guiseppe in April 2011

With Song, Marianne, Callum, Guiseppe, Delf in April 2011

CREDITS
all behind the scenes photos by Callum Toy
or by Gloria Urech

The result… Empowering, beautiful, couture scarves…

Starting out, hand embroidered t-shirts were our focus. With the freedom and beauty creation allows, we have chosen to alter our range to scarves. There is an elegance and richness produced as a result of embroidery on scarves, a luxurious item preserving an age-old tradition.

Sourcing our materials through programs that support and enrich the people involved, connecting and empowering women from under privileged parts of the world to you is what we want to do.

Preserving our world and enriching the people in through business innovation and design is a vision we are turning into a reality.

All thoughts and comments welcome…

Images taken by photographers:
Callum Toy www.callumtoy.com
Gloria Urech www.on-gloriaurechtrails.com

Written by Jessica Cotton

This thesis consists of a series of extensive projects which aim to explore a new designer role for fashion. It is a role that experiments with how fashion can be reverse engineered, hacked, tuned and shared among many participants as a form of social activism.

This social design practice can be called the hacktivism of fashion. It is an engaged and collective process of enablement, creative resistance and DIY practice, where a community share methods and experiences on how to expand action spaces and develop new forms of craftsmanship.

In this practice, the designer engages participants to reform fashion from a phenomenon of dictations and anxiety to a collective experience of empowerment, in other words, to make them become fashion-able.

By means of this alternative reading new understandings may emerge that can expand the action spaces
available for fashion design. This approach is not about subverting fashion as much as hacking and tuning it, and making its sub-routines run in new ways, or in other words, bending the current while still keeping the power on.

Extract 1, page 59:

hacktivism

Hacktivism is the merger between political activism and hacking. It is the modification of systems, programs or devices to give more users access to action spaces that were otherwise unavailable. These new passages and spaces are shared within the community for others to build further on.

Hacking is a DIY practice of direct intervention, and its application is twofold. Firstly, it is about the skill to open a system, access it and learn to master defences and structure. Secondly, hacking is a specific tactic of changing a system by plugging into it and redirecting its flows into a more desirable goal, usually by actively
building on it.

The hacking line of practice plays with technology through these two approaches, to make it do new things by explicitly using the existing forces and infrastructure within the system for changing it.

Another central point of hacking is the hacker community’s argument that “information wants to be free”, that sharing systems and creating open source codes flattens the diagram of control within the community and vitalizes the scene. It is through actions like this I mean hacking starts to turn into hacktivist engagement.

However, as the hacking ethic is also meritocratic and sometimes even elitist it emphasises the individual skills of the hacker and can thus be quite exclusive. Nevertheless, a dominant part of the community try to create a symbiotic culture, where all small contributions can plug into each other to form larger emergent
systems, such as the Linux operating system.

Extract 2, page 69:

craftivism

The practice in which craft meets political activism is popularly called “craftivism” (Greer, Spencer 2007: 228ff). Craftivism is a reinvention of craft, by updating or hacking tradition and making it a tool for raising political questions.

Using crafts for political debate is of course not new, but what has happened over the last decade is a rebirth of popular crafts among a generation of young people who by their parents are often seen as apolitical and who were normally used to buying things ready-made.

The reason for this rebirth can be manifold. As argued by crafter Jean Railla (2006) it can be because artisans are held up as the heroes of our time, in the “creative economy”, but also as an amateur rebellion against just that. According to Railla it can also be because, as consequence of the feminist struggle, domestic labour is no longer seen as suppressive, yet it can be a political protest against globalized labour conditions, manifested in the sweatshops of East Asia.

This updated craft, sometimes called NeoCraft or NuCraft, is currently being developed in a wide range of ways, from renewing stitching by using radically new patterns or meanings, to combining crafting with social activist protests like stitch sit-ins at Nike stores to protest against sweatshops.

Originally posted on:

http://www.we-make-money-not-art.com/archives/2009/06/post-30.php